塞伦盖蒂之非洲梦 動物大迁徙之雄奇壮觀

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大迁移之雄奇壮觀没必要赘言，但是，你用不着為错過迁移的飞腾部門而内心不安。

動物都有個坏错误：不按牌理出牌。就拿那些率性的非洲牛羚来讲吧，每一年這個時辰，它們凡是城市經坦桑尼亚的塞伦盖蒂（Serengeti）進入肯尼亚西南部的马跑马拉國度公園。此時現在，塞伦盖蒂天然庇护區的广袤平原上，数千頭庞然大物正优哉遊哉地晒太阳，很有些樂而忘返的味道。也正由于如斯，我才有幸一睹傳说中“世界上最大的野活泼物展”。

大迁移之雄奇壮觀自没必要赘言，但是，你用不着為错過迁移的飞腾部門而内心不安。本地的导遊會奉告你，被迁移雄師“扫荡”事耳康貼，後的草原才是最好觀景台——一切就像被天主用除草機割過同样，清楚的长条形视阈令全部平原上的動向都尽收眼底。迁移事後的草原才是真實的飞腾，你可以看到百般各样的出色回放：三五成群的旋角大羚羊、转角牛羚、大象和其他最新娛樂城,小動物。

在塞伦盖蒂國度公園的35万亩地皮上，人類的存在几近可以疏忽不计；更切當地说，塞伦盖蒂的旅客驅蚊驅蟲神器,数从未跨越80人。面积與其相差無几的马拉國度公園却可同時欢迎3000名旅客，吉普車老是络绎不停。但是，無可否定的是，人迹罕至的塞伦盖蒂才是咱們空想中的阿谁非洲：零散分布着合欢树的广袤平原、碧蓝如洗的天空、連缀升沉的丘陵、坦荡的视線……這里是数千廚房油污清洗,種非洲動物雨季大迁移的必經之路，亦是盗猎疯狂的“三無论”地带，直到美國對冲基金富翁Paul Tudor Jones和南非富豪Luke Bailes决议伸以援手。自俩人组建反偷猎巡查队以来，塞伦盖蒂已樂成克复大片失地，野活泼物的迁移步队亦在不竭强大當中。

2008年，當我初度拜访塞伦盖蒂之時，显現在面前的非洲平原有着没法用翰墨形容的奇诡绚丽，但是傳说中的迁移雄師却難觅踪迹。两周前，自國度公園西部的甘巴拉耶纳平原動身後，迎接我的是一支浩浩大荡的迁移雄師：斑马、角马、非洲旋角大羚羊、长颈鹿、狒狒、鸵鸟、疣猪、水牛……種類之多、数目之巨，已远远跨越了我的想象。

與三年前比拟，本次塞伦盖蒂之行又可添上新的一笔。除三間代價不菲的小客店以外，位于迁移“夹點”的半活動帐篷今朝亦起頭接管预订。這即是塞伦盖蒂國度公園為VIP高朋供给的新體驗：淋浴間、卫生間、洗脸池包罗万象。但是供電體系等現代化举措措施欠奉，你只能就着手電筒看舆圖，用篝火烤面包，喝着村落風韵的滋补汤。前提看似简陋，代價却非常使人心動。究竟上，光是留宿费一項，便足以讓我做出深刻“敌後”的决议；更况且，如果牛羚再度耍大牌玩失落，還可搭乘國度公園的“後迁移航班”直抵最火線，占尽天時地利。自塞伦盖蒂機場腾飞一刻钟後，我便目击了影象中最壮觀的一幕，浩浩大荡的牛羚雄師从肯尼亚穿過马拉河重返塞伦盖蒂，多年的非洲梦竟在一刹時酿成了實际。

牛羚群之以是掉頭向北，明显是垂涎马拉河對岸的肥美水草；但是，安静的表象下暗藏偏重重杀機，暗藏在暗处的猛兽時時上演触目惊心的夺命偷袭。我曾亲眼目击一只猎豹是若何跟踪并伏击一頭非洲大羚羊的，也曾在湖邊休憩時相逢100多頭前来饮水的野象，乃至循着厮杀的陈迹摸到了狮群的洞窟。

置身于坦荡的平原要地本地，没有甚麼比這類群兽环伺的感受更使人热血沸腾了。帐篷的恬静度與平安性自無需赘言，但是你的魂魄似已逐步融入外面阿谁冰凉而残暴的野兽世界。轻風拂過篷網的声音清楚可聞，凌晨的鸟鸣声将你从睡梦中叫醒，狮群的咆哮比想象中更使人心悸。

假設你是大迁移的忠厚觀众，那末5月下旬至7月是造访塞伦盖蒂的最好機會；10月份你有機遇目击動物群掉頭向北渡水而過的壮觀气象。150万頭牛羚、50万頭汤姆逊羚羊和20万匹斑马同時現身當然是不成多得的异景，但是不停于耳的庞大噪声却足以将你的耐烦消磨殆尽。窃觉得，與其担忧错過野活泼物大迁移，倒不如以随遇而安的立場来赏识後迁移期間的塞伦盖蒂平原。