一场通向地心的旅行 在世界上最热的地方
2017年1月我决议從埃及開罗動身，一起向南穿過非洲终极抵达南非。埃塞俄比亞是這條線路中必經的國度，来這里不但仅由于那座着名的火山，還由于它對我来讲布满了神秘感，這长短洲少少未被殖民過的國度，是以還保存着怪异的文化。
“位于埃塞俄比亞的尔塔阿雷（Erta Ale）不但是世界最活泼的活火山，也是六座具有熔岩湖的火山當中的一座。”偶然读到的這句话将我這個火山迷带到這個國度，因而在入境不久我就出發去往小城默克莱（Mekele）——前去火山的觀光者的大本营。 火山地带位于埃塞與邻國厄立特里亞之間的鸿沟上，時势動荡不安。几年前，曾有前去该地域的欧洲旅客被绑架并被杀戮，今朝只能由觀光社组织去该地域旅遊，且必需携带持枪的兵士。
而ETT公司多是最出名的一個觀光社了。辦公室里张贴着關于埃塞俄比亞觀光的信息，那一张莫大的埃塞國度舆圖尤其显眼。因為提早探問好了價格，咱们的成交十分顺遂。“明早八點，在你酒店門口，咱们會派車来接你。”我從坐在辦事台前笑脸甜蜜的埃塞密斯手里接過那张四天三晚的行程单，渐渐踱步走出辦公室，在門口停了下来：我将要前去那座火山，前去世界上最热的處所。
尔塔阿雷火山（2008年）
我所說的世界上最热的處所叫做达纳基尔凹地（Danakil Depression），有着世界上最高的整年均匀气温。
达纳基尔凹地是世界上最偏僻、最冷落、被钻研起码的地域之一。這個位于非洲之角的心脏地带也是东非大裂谷的一部門，具备繁杂的地質汗青。它正處于三個機關板块的三重交壤處，来自地球内部的气力扯破着三個大陸板块，從而缔造了新的地皮，也缔造了唯一無二的景觀。虽然觀光前提十分卑劣，达纳基尔仿照照旧吸引了大量的旅客。
尔塔阿雷火山就位于达纳基尔凹地，但這不是独一的觀光项目，全部tour除火山，你還将看到最像外星球的處所达洛，盐湖和具备千年汗青的運盐驼队等。
尔塔阿雷在本地阿法尔语中的意思是“會冒烟的山”，也被称為“地狱之門”。為了看這座火山要履历近50度的高温，還要忍耐极為糟的路况，行程艰辛，全部團的代價其實不廉價，但倒是一次使人长生難忘的體驗。因為白日温度高，爬火山也只能在夜間出行。
咱们的車
我准時等在酒店門口，待几個吉普車的搭客到齐後咱们動身了。車环過不知多久的盘山路，然後開進了一片荒凉，最落後入了波動的路段，開在岩浆凝集後的岩石上，這乃至都不克不及称之為路。路况愈来愈糟，也象徴着咱们間隔火山愈来愈近了。
動身不久後停泊的一個小镇子車一停下孩子们就拥了上来
咱们五個轮番换着坐位，原本是独自觀光的大師却因参團凑在了统一辆車里，也是缘分。此次换我坐在前排，我注重到Abiy又一次拿起一株恰特草放在嘴里。“這是做甚麼的？”，我好奇運動防護，的問道。
“连结亢奋，我開的有點累了。”
我見過這莳植物，有時在路邊見到生吃的本地人，也有商店會把它扎成捆来卖，听說還能抗饿。厥後我才晓得在一些國度這是制止食用的植物。
Abiy的恰特草
如许的路開起来必定很辛劳吧，Abiy是公司的短時工，每一年遊览旺季的時辰會和公司签定几個月的协定，哪里有活兒就去哪里。一副黑亮亮的脸，笑起来非分特别都雅，笑中也流露着几分實诚。車里的温度计显示的室外温度不竭在上升，而車内涵空调的感化下還一向连结着20几度的凉快，“放風”時候車再一次停了下来，我火烧眉毛地打開了門，没想到霎時間一團热气流向我轰来，像是有工具要炸開似的，我看了看室表里温度计，竟然相差25摄氏度，像是把两個永久碰不到面的季候用一扇車門阻隔了起来。远远的，我居然看到有一家人在這里糊口着，他们就是原居民阿法尔人。
我打開車門，霎時間一團热气流向我轰来
暮色转瞬降临，蔚蓝的天空一點點被染成浅紫色，咱们也终究竣事一天的車程，来到火山脚下的大本营，坐在椅子上蔓延身體，期待着晚饭。
我想略微往远逛逛拍摄影片，却受到了兵士的阻拦，只好回到原地，應當是出于平安的身分吧。那晚厨娘做的饭非分特别好吃，虽然只是普平凡通的蔬菜却在一天的車程後显得非分特别鲜美。
几個車的旅客坐在一块兒我碰到了在埃塞事情的中國人
听說尔塔阿雷在2005年9月25日產生過一次大范围喷發，造成250頭牲口灭亡，并迫使不计其数的四周住民逃离。2007年8月，熔岩進一步活動，迫使数百人撤离，两人失落。就在三個月前（2017年1月）火山再度喷發，也不知咱们此次看到的會是甚麼样。
饭後苏息了未几久，便听到领导Fish說要调集了，他几回再三提示咱们每人必带的物品---两升水和手電筒，我带了两個，因而把多出的一個手電筒借给了另外一個密斯。接下来的15千米其實不轻松，大要要走三四個小時，虽然如斯，但一想到“火山”二字，亢奋顿時令我将接下来的委靡甩在了脑後。
已經是夜間八點，行進中偶然有冷風吹過但微弱的風照旧扛不住闷热，我因而非分特别爱惜那短暂的清冷。有几回石块在我的脚下發出将要松動的声音，不知几多年前，我脚下的處所就是曾火山喷發時流出的岩浆。
現在旅人们纷繁踏至，脚下的岩石许是少了几分孤单，希望它们没有被打搅到。在這保存严重的地域，大大都旅人也只是用這近乎一辈子一次的觀光，换来難忘的人生履历。
我平均略短促的呼吸着，牢牢地跟在领导Fish死後不敢停下苏息，只有如许才能包管不落伍。气候越来越闷热，舍不得喝水的我不得已不竭拿出水瓶来弥补水份。有几回Fish请求大師停下来等等後面的人，我坐在石頭上，就可以瞥見漫天的星。在空阔的大地上，大師默契般的恬静，享受與古老天然共處的那片寂静。
在徒步近四個小時後，终究抵达了火山口。天空在沸腾的火山映射下一片火红，垂頭看到岩浆翻腾不绝。我亲耳听到地球在脚下低鸣，仿佛能感受到脚下不竭举行着的地壳活動，我瞩目着好久潮湿了眼眶，此時我独一能做的就是连结畏敬。
我独一能做的就是连结畏敬
為了能看你一眼，我從埃及一起南下，穿過尼罗河畔的苏丹，在非洲一百天的觀光里，我深知非洲觀光的不容易，离家越远文化冲突也就愈增强烈，有几回我想抛却穿過非洲的觀光，但又莫名刚强起来要继续走下去。
在看到它的一刹時，一切都是值得的。火山為咱们糊口的這颗星球内部供给了奥妙怪异的窗口，而現在我就像是踏上了一场通向地心的觀光。三個月前火山喷發的一些岩浆還未紧紧凝集。有几回我的脚陷到了表层凝集的岩浆下，扑了個空，虽然說陷進去的感受就像是踩在了一块庞大的脆饼干上，戒菸產品推薦,但咱们中有一些人擦伤了小腿。
Fish看到我拙笨的模样，走過来扶持着我，他谨慎翼翼的用手中的木杖戳探火線脚下的路。風向一旦產生扭转，火山發生的二氧化硫就會向咱们飘来，他提早告诉過大師，在火山口的一切举措必定要服從他的批示跟他走，否则比及大面积的二氧化硫吹来，就来不及走開了，乃至會有生命伤害。
持枪的兵士站在火山口
觀光社早已用骆驼将留宿用的海绵床垫和床单背了上去，待咱们從火山口下来，几個小伙子已帮所有人铺好了铺盖，觀光者们穿戴恬静的徒步鞋，而這些小伙子们已習气了攀爬，他们穿在脚上的只有一雙简陋的拖鞋。
凌晨在火山口不远的處所醒来
這多是少少数能容许觀光者在离活火山口旁這麼近間隔（200多米）露宿的火山了。那一晚脑子的愉快用了好久才散去，我也只是睡了三四個小時。
日出前的火山口冒着浓烟
太阳還未彻底升起就起了床，咱们必需赶在气候變热以前返回营地。回程的路不急，可以渐渐走。
终究能看清来時的路了，那些舒展在路邊的岩浆岩，良莠不齐的铺展在那邊，一起上我给那些石頭拍了不少照片。一棵叫不上来名字的树孤傲又倔犟地耸立在那邊，默默見證着一切。
一棵树孤傲又倔犟地耸立着
几個小時後我举起营地里的一杯咖啡，懒洋洋的坐在大本营的石頭凳子上，前提如斯简陋，但我内心非常幸福和知足。
我不由想起昨日在路上看到的那家人。有谁會在這里糊口呢？Fish說只有阿法尔部落的人们還在這里栖身。但是動则40几度的高温，水到哪里去喝？如斯严苛的天然情况下事實要若何糊口？
“這里就像是外星球！“几年前在脸书上看到一個意大利密斯上傳的照片，我愉快的說道，没想到我也在不久之厥後到了這里。
我几近没法挪開視野，山口上喷涌着五彩美丽的热泉，沸腾的热水在“大锅”中冒泡，黄色和绿色的小池塘占了主导，面前像是呈現了一個布满色采的超實際世界---另外一颗星球的風光。
圖片来自收集
“世界上最热的處所”，“地球上最低的處所之一”，仅是這两個title，就無法律人不注重到這里。盐滩，独特的地質布局，高温，再加之難以达到的冷僻，直到2004年跟着英國國度地舆记载片《走向极度》（Going to Extremes）走進公共的視線，达洛尔（Dallol）才被西方國度廣為通晓。
Fish忽然吩咐道：“在這些處所行走必需谨慎，盐皮很是懦弱，易碎，是以请注重不要踩在上面。若是掉入水坑，那将是一個大問题，涌出的“泉水”實際上是强酸。近来的病院間隔咱们另有很远。”
他继续诠释道：“饱和的盐水是通偏激山口底部温泉涌出，盐水蒸發後，在火山口的底部構成大量的盐分。盐與岩浆中的火山矿物反响，發生使人目炫乱的色采。在最热和最酸性的池中，硫和盐反响構成鲜黄色的烟囱。在较凉的泅水池中，铜盐则發生亮绿色。地表矿物成份的分歧而显現出好几種样貌。”
我沉浸于這一切超實際的外星球画面中，時時@赞%13P3E%叹大天%7Eu54%然@的巧夺天工。我谨慎翼翼的走在邊沿，恐怕踩在盐皮上。究竟上达洛尔也常被称為“人类的摇篮”。1974年唐纳德·约翰逊和他的同事们發明了闻名的古猿化石Lucy，距今已有320万年的汗青，這里還發明了其他前人类化石，浩繁古生物學家提去痣藥膏,出该地域是人类的地點地。
而作為世界上最遥远的地域之一，由于門路不存在，對交際通东西除吉普車外，栖身在此的阿法尔人仍靠骆驼举行運输。
圖片来自The Atlantic
咱们與驼队時時時在路上相遇，Abiy會特地降下車自發熱貼,速，便利旅人摄影，也怕開快了惊到骆驼。阿法尔人是一個遊牧民族，他们在盐滩上開采贵重的物資，将其装载到骆驼上，然後運到近来的城镇默克莱的市场，這一走就要走上整整七天。
我看到十几個男人用斧頭砍向白色盐滩，将它们切成多角形，撬起来放在一邊，然後制成整整洁齐的盐砖。他们體态削瘦，皮肤如炭一般漆黑，他们只是穿戴围裙，T恤和塑料凉鞋的一群人，却活着界上最热的處所事情。 在闷热的炼狱般的气候里，這是极為艰辛的體力劳動，热風囊括着沙尘能把人梗塞。他们中大部門人乃至都没有戴帽子，只是在頭上围上了一层布。
听說驼队的汗青最少可以追溯大公元6世纪，那時驼队输送的盐块用于與其它KUBET,國度互换其它物品，這些沉甸甸的盐块在那時是真實的“金子”。今天，固然運输線路稍有變革，但運盐、采盐的方法却還與古老傳统相一致，傳承着千年的汗青。
在每一個旅客必要缴纳几百美金才能达到的达纳基尔凹地，骁勇善战的阿法尔人斥地出了一條盐路，一條保存之路。输送盐块的收入早已不如昔時那末寶贵，但照旧是阿法尔人養家生活，保持生计的方法之一。
阿法尔少年
薄暮時分，也近乎是路程的终點，白花花的盐滩分開了當頭的骄阳，再也不有那刺目的反光，几個車队的人聚在一块兒，Fish拿出音响，放在車顶上，带着大師在白色的盐碱地上跳了起来。
吉普車的旅客凑在一块兒在盐滩上跳了起来
我和一個密斯向着远方走了走，她来到埃塞俄比亞做自愿者，祖父祖母曾在非洲糊口過很长一段時候，是以她一向想来這片大陸看看。一轮圆滔滔的夕照行将消散在白色的地平線上，這是個更合适孤傲的時刻。
我仍然念想着阿法尔人，等待有一天能有機遇去领會他们的糊口。近乎极限的卑劣情况里，阿法尔人的糊口显得神秘而固执。
地平線的日落
那辆吉普車将我带到酒店門口，“你黑了很多”，酒店老板玩笑的說道，随手给了我一杯提早點好的牛油果奶昔，埃塞俄比亞的牛油果奶昔貨真價實，你若将吸管扔進去，必要一點時候它才會沉下去。現在没有甚麼比坐在街邊喝一杯奶昔更舒服的事變了。
三年後的今天，我非常惦念达纳基尔的一切，我乃至能听到攀爬時的呼吸声，清楚地记得看到火山岩浆翻滚時的冲動，耳畔回响着地球在脚下的低鸣声，但那样严苛的天然情况，不知什麼時候才能归去了。
與尔塔阿雷火山纪念的笔者
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