非洲200天(20)再見,天邊的開普敦
開普敦位于印度洋和大西洋交汇處，三面环海，背靠海拔公里的桌山，面朝烟波浩渺的两洋。山，雾气环抱，仙气實足；海，彭湃澎湃，缠绵缱绻，好一幅浪漫狂野，動听心弦的山川画卷。达到開普敦後的第一件事就是登上它的制高點——桌山。我選擇乘坐缆車。在直升数百米的進程中，車箱360度扭转，周邊美景，一览無余。
纷歧會工夫，被誉為天主餐桌的桌山山顶扑入眼帘。它平整如镜，坦荡非常，每逢云雾围绕，山顶上蒙上一层厚厚的白云，就像是铺上一层白色的桌布。
恍如孙悟空一個筋斗云翻到灵山。远眺那比肩的十二徒弟峰，水雾里卧着的罗本島，山海错落間，若隐若現的開普敦，真是没法言喻的绚丽恢宏！
向下鸟瞰，好望角的层层浪卷起千堆雪，轻烟漂渺，交织升腾，與层峦叠嶂的群山十全十美，胶漆相投。
合法我為面前的绮丽奇景感伤万千時，忽然感触小腿被甚麼毛茸茸的工具轻轻抓挠，竟然是只岩兔。岩兔莫非不怕人嗎？在我的印象中，兔子赋性警悟，怎样可能和目生人如斯切近？ 莫非桌山的岩兔早已習气了人类的来访？ 仍是這只岩兔很特别，喜好上了我？ 多是我吵醒了它的好梦吧。它正用小爪子在我腿上漫無目標地抓着，動作柔柔，憨态可掬。岩兔的长相，似兔非兔，全身棕色短毛，一對圆眼很小，像小熊，只有腰身和兔子搭邊。它看到我一點没有惶恐，懒洋洋地盯着我看，彷佛在說，烦不烦呀你，非要搅了我的好梦不是。
在苏伊士運河開通以前，開普敦几近是所有来往欧亞船的中继站。這里被誉為“七大洋的酒馆”。商人，海盗，奴隶， 海員， 歌姬接连不断。酒桌之上，觥筹交织；散席以後，各奔工具。
開普敦是南非的第二大都會，昔時第一批荷兰人在此登岸。現在，這里還是白人後裔的聚居地。
走在開普敦陌頭，旧殖民色采的修建劈面而来，圣乔治大教堂、奴隶城堡、國會大厦、美術馆、藏书楼……到處雕刻着光鲜的欧洲文化色采。
它具备典范欧洲都會的風采：整齐有序的街道；琳琅满目的購物中間；流光溢彩的夜糊口。這里不管若何與印象中的野性非洲都相去甚远。
罗本島吹来自由的新声。這里有世界各地的美食，浩繁气概悬殊却调和共生的文化艺術腳臭治療,。多肤色， 多口音，多文化，使開普敦成為一個全人类的杂居地。
踏入南非已一月有余，和社會各社會阶级都有遍及的接触，听到至多的是對當下社會經濟和治安的不满。
拔除種族断绝已30年了，南非的环境為什麼還今不如昔了呢？ 带着诸多疑難和不解，我專門约開普敦的老朋侪杰瑞一块兒喝個咖啡。杰瑞是專門钻研社會學的專家。
吃過午餐，我前去长街。這里是開普敦最具异域風情的街道，躁動并且浪漫：扛着舢舨的肌肉男穿梭而過；闲逛的波西米亞人安步陌頭；沿街密集的书店、异國風情的餐馆和酒吧。圣乔治步行街是具备殖風气情的欧洲古修建街道，画栋雕梁的欧式洋楼和百般气概悬殊的工艺品小店，内里大多谋划着宛在目前，精巧绝伦的本土雕镂。
開普敦盛產可可， 咖啡馆的巧克力可可比咖啡更上座。我和杰瑞约在步行街的一家咖啡馆。刚落座，杰瑞就来了。他是南非本地白人，祖上荷兰， 50出頭，皮肤呈橄榄油色，修剪得很密的褐色胡子下面露出一排皎洁的牙齿。
杰瑞上来就說，来非洲觀光可不是個轻松的活兒，體魄够棒的呀。约我来不只是话旧吧，有啥要探究的，直說啊。
這一個月来，和索韦托信用卡換現金,的黑人，穷户窟的白人，和南非的豪绅都有過接触，彷佛大師都反應南非經濟阑珊得很利害，我想問問您，這究竟是甚麼缘由呢？”
固然是老朋侪，提及學術問题，杰瑞一启齿就是學者的范兒。他一板一眼地說，前南非經濟的繁華是不真正的。是占生齿80%的黑人近乎奴隶的待遇赡養着20%白人的富饶糊口。南非從自力今後到上世纪七十年月，經濟的快速成长得益于劳動密集型财產，而低廉的黑人劳動力是高利润的保障。试想一下，若是一個社會，80%的人只是會措辞的东西，不享受任何社會福利、教诲和醫疗的同等权力，這是真實的發财國度嗎？
初期马来西亞奴隶一年才休假一次，每次回家都将本身的屋子涂上艳丽的色采，以此但愿下一年是复活活的起頭。
杰瑞接着說，進入90年月的南非當局，由于履行種族断绝政策和核武规划受到全球的經濟制裁。交際伶仃，經濟已临解體邊沿。黑人组织受全世界各类人权基金的支撑，活動此起彼伏。白人當局表里交困。拔除種族断绝，開释曼德拉是那時的汗青必定。
杰瑞端起热可可润下喉咙，接着說，曼德拉使所有南非人，不管肤色，都享有一样的权力。這就即是把本来八百万白人享受的高福利均匀分派给包含黑人在内的全南非五千七百万人。這麼一来，总的来讲，固然這30年来GDP仍是增加的，可是摊到每小我的頭上，固然较着降低了。
我說，此次觀光中，看到了黑人穷户窟，白人穷户窟的糊口近况，也看到了白人富豪的豪華糊口，感受差距是很是之大。
杰瑞奉告我說，曼德拉期間通眼睛保健食品, 盘庇护白人的私有财富。有钱的白人如今仍是灯红酒绿，没受涓滴影响。遭到影响的是那些没有技術的白人。種族断绝時代，他们由于肤色遭到特别保护。曼德拉時代废除對白人的特别赐顾帮衬，加大了黑人的雇佣比例。受過教诲有技術的黑人较轻易找到好的事情，是以培育了大量的黑人中產阶层。可是在持久的種族断绝社會中，黑人几代人的文化都很低，直到今天當局還在鼓動勉励周全扫盲。想靠短短30年一挥而就是不實際的，這必要有個進程。
我問， 索韦托穷户窟里不少都是其他國度的灾黎，光這些灾黎也會吃穷南非的。
杰瑞听了笑着答道，曼德拉認為每小我都有選擇本身栖身地的权力，這是個很是抱负化的蓝圖，但却带来了實際中的不少問题。非洲那些贫困國度的人簇拥所致，刹時挤爆了南非。不少灾黎還带来了艾滋病、吸毒和暴力犯法。”
听杰瑞提到曼德拉，我顿時問，那您是怎样评價曼德拉這小我的呢？
提及曼德拉，杰瑞變得很愉快。他說， 曼德拉是一個有着高尚的人格魅力的巨人。他一辈子历經苦難，百折不挠地寻求創建自由同等的南非的空想。那時南非種族抵牾剧烈，像一個時刻爆炸的炸藥桶。曼德拉以宽容，讓步防止了南非大范围的内战和種族仇杀，實現了政权從白人到黑人的和平過渡。這一點就很了不得！曼德拉是一個抱负主义者，缺少治國脑子，在朝時代决议计划失误不免。但人类成长到今天，权衡一個魁首人物的尺度關頭是看他是不是推動社會的公允前進。曼德拉樂成地率领南非走出種族断绝期間，這是人类人权史上的一個重大創举。
時候過得飞快，一晃兒咱们聊了两個小時。杰瑞停下来讲，太阳快落山了，我带你開車去好望角看看怎麼？
甩掉了開普敦都會的喧哗，咱们的車子在山腰間盘行，向陸地的绝顶挺進。 進入景區後，車子在荒蛮中又继续前行了半個小時。路雙方低矮灌木丛中满盈着五彩美丽的野花，它们或大或小，或浓或淡。佼佼不群的即是南非國花——帝王花，它花朵硕大，花型独特，鲜艳芳香。
位于世界绝顶的好望角如同一把白直插大海，以东是静若淑女的印度洋，以西是放肆放任不羁的大西洋，性情悬殊却又水乳融合。
杰瑞奉告我說，来自印度洋的暖和洋流和来自南极的严寒洋流在這里相會，經常會有“杀人浪”呈現。這类波浪前部如同绝壁绝壁，後部则像徐徐的山坡，波高一般有15-20米。每當浪與流相遇時，全部海面就像開锅同样地堆高機，翻腾，是以好望角成為世界上最伤害的帆海地段。
1486 年，葡萄牙帆海家迪亞士抵达這片海疆時遭受暴風巨浪，後被波浪荣幸地推到一處伸進海里的岬角邊，才幸免于難。迪亞士给這個岬角起了個“風暴角”的名号。厥後 另外一位葡萄牙帆海家达·伽马再次率船队绕過風暴角樂成驶入印度洋，履历千辛万苦抵达印度，满载黄金、丝绸返回葡萄牙。他的樂成讓欧洲人看到了但愿，葡萄牙國王怅然将風暴角易名為宜望角。
杰瑞带着我沿阶梯拾级而上，直至站在了好望角的老灯塔邊。一眼望去，我忽然發明非洲大陸的最南端其實不是好望角，而是更南方的一個岬角——厄加勒斯角。
几多年来人们都愿意日本女優,信赖這個善意的假话，而對付它是不是真實已不那末在乎了。
薄暮時分，徐徐下沉的夕阳，照着海邊的嶙峋礁石，伤感凄美。被夕照霞光浸染着的大海，如同一片沸腾的金水，翻卷着几米高橘赤色的浪花。纵目眺望，荒凉凋敝的野草，比比皆然的苔藓。苍莽大地與呼啸大海相撞，夕照如金與天邊彩云交织，惟有好望角孤独地立在那邊！静觀世界大乘，笑看涛声云灭，用岁月的张力诉說着南非的故事。
頁:
[1]